Туристы.
Прошло девять дней с того момента, как выехал из своего гаража и направил байк навстречу странствиям. Отдав навигатору право выбора направления движения, я следовал за зеленой стрелкой, как Алиса за кроликом. Не опасаясь свернуть не в ту сторону, выдерживая лишь общий вектор направленный на цель. В таком движении есть своя прелесть!
22 июля, понедельник. Еще утром я был в Улан-Удэ, а сейчас уже еду по почти пустой трассе к границе, к другой стране, к другим людям, к другим дорогам. Треть пути уже пройдена, до конца отпуска осталось еще две недели, и нужно как-то успеть проскакать Монголию, выбраться на Алтай и уже по знакомой дороге пилить домой.
Разница во времени между Россией и Монголией в районе Кяхты то ли в два часа, то ли в час, толком так и не понял. Вечер, пограничный переход, несколько машин, и какая-то неразбериха среди людей, что стоят у кпп. Оформление документов быстрое и простое. Там печать, тут подпись, здесь бланк, обычная бюрократия. Но на монгольской стороне, когда вышел из таможни, увидел свою одиноко стоящую баху. Машин нет, людей тоже. Что-то екнуло где-то, сжалось и стало как-то не по себе. “Окей, бывает, конец рабочего дня, что-ж такого, может выпустят еще…” — пробормотал, успокаивая себя. Однако на кпп при выезде вышел таможенник и стал с интересом разглядывать мои документы. Поскольку это вторая попытка пересечь Монголию (первая не срослась) то и визы в загране две. Мужичок посмотрел в документы, показал пальцем, мол не там у меня печать. Вызывал по рации кого-то и отправил обратно в здание таможни. Поставили печати и отпустили с миром.
Ночевать в поселке у границы мне не захотелось, хоть и предлагали остановится в местной кафешке. Отказалася, мотивировав это тем, что и так обменники закрыты, как и страховые. Получилось обменять в магазине 10 тысяч рублей на почти пол-ляма тугриков. Пятьсот тысяч тугриков, наличными, вечером, непонятно где. Только одна мысль посетить в такие моменты — “полный бак, немного воды и пулей отсюда, подальше от местных”.
Все еще вечер, солнце скатывается по откосу горы и вот-вот сядет. На трассе никого, только изредка местные внезапно выезжают из лесной просеки. Резкие очень, пару раз пришлось уворачиваться… Мотик с новыми звездами ведет себя по-другому, непривычно. Шесть передач и максималка в сотню. Пока разгоняешься, передачки ногой жмяк, жмяк. Утомляет… Лесные массивы остались позади, им на смену стали появляться степные пейзажи и одиноко стоящие деревья. Так потихоньку сумерки ушли в темень. Светодиодный свет освещает вообще всю дорогу, и обочину и дальше обочины и вверх что-то освещает. Только при встречке его приходится выключать, ибо не хорошо, когда слепит. Поворот с трассы, ночь, луна, дерево и непонятно куда уходящая степная дорога. По навигатору вообще мало информации, что там, за поворотом в ночи… Свернул, называется, с трассы в поисках ночлега… Уж лучше вернуться обратно и попробовать поискать что-нибудь цивилизованное.
В Дархан въехал в час ночи. Гостинки и отели просили тысяч 40 тугриков и выше за номер, без стоянки для мопедки. Заправка, полный бак, немного воды и пулей из Дархана. Хотя в Улан-Уде подсказали, что в городе есть отличное место для ночевки и именно с мотиком. Найти не получилось.
Усталость, глаза слипаются и очень хочется просто остановится, найти остановку поставить палатку и лечь спать чуть поодаль от трассы. Так у какой-то будки с огороженным нефтяным трубопроводом и тормознул. Охранник показал место за контейнер, подальше от чужих глаз, сказал, по утру придет и если нужно, разбудит. Поутру ко мне пришли коровы…
Первая ночевка в палатке за весь трип. Ставиться рядом с трассой — не самая лучшая идея, толком не выспишься. Это ведь просыпаться постоянно от звуков проезжающих машин или еще чего другого. Да и люди рядом всякие могут быть, кто их знает, что на уме у человека. Хотя монголы — это совсем простой и спокойный народ. Корил себя за то, что не тормознул еще раньше, когда солнце только только село и были места в лесу, где можно было свернуть с дороги и забуриться между деревьев. Хорошо и спокойно поспать получилось бы точно.
Сбор вещей, легкий перекус, прогрев мотика… Еще дома хорошие электронные карты Монголии найти не получилось(плохо искал), получилось найти навител и то, что уже было в сети. Опять же на крайний случай есть и бумажные распечатки. Навигация построилась очень просто. Навигатор знает дорогу, показывает указатель — еду по направлению, а если дорога не совпадает с навиком — спрашиваю у местных, куда и сколько ехать. Опять же ставлю точку по маршруту в навителе. Это обычно или город или поселок или развилка. Получается этакая импровизация. Куда гпс дорогу знает, туда и еду. Хотя первоначальный план был несколько иным.
Спускаясь с севера в Улан-Батор, дорога идет с низины и город издалека не видать. Понял, что достиг крайней точки своего путешествия после того, как увидел развилку и заправку на ней, а чуть поодаль знак с названием города. К знаку так и не подъехал, с мыслью о том, что приеду сюда еще раз. Так сказать, оставил монетку, что нужно вернуться опять, когда будет больше времени. Знак с указанием города был самой дальней точкой путешествия, теперь путь лежит на запад. Что там — полная загадка. В своих отчетах бывалые туристы писали, что бензин дальше есть, трасса есть, а значит все вполне проезжаемо, хехе…
Дорога на запад еще строится, поэтому на пути много объездов. На одном таком грейдере повстречал четверых монголов на тенерках (xt660z). Они проехали Гоби и уже ехали обратно в Улан-Батор и, узнав, куда держу путь, отдали свою карту, с наказом в случае отсутствия дороги, просто держать азимут. Карта оказалась оооочень хорошего качества. Предупредили, что скорей всего до границы еще 2500км, сколько из них бездора — судить сложно, дорогу строят. Сказать, что в тот момент взгрустнулось, совершенно ничего не сказать. Планы были сорваны на пару дней, как минимум. Мне нужно было молиться о том, чтобы не было дождя, была дорога и по ней можно было проехать. Это первые мысли, которые посетили меняв тот момент. Поблагодарил туристов и повалил дальше, с грустью и тоской откручивая гашетку… Ночевку нашел между двух холмов, поодаль от трассы.
Чем дальше на запад, тем дорога становится все хуже и хуже. Момент, когда асфальт закончился, пролетел как-то незаметно. Видимо, на очередном объезде дорога просто перешла в грейдер. В какой-то момент гребенка начинает одолевать. Меньше 70км/ч — и эта долбежка доводит до таких нервов, что хочется тормознуть нафиг, и разбить лагерь прямо на месте. Вообще, монголы посоветовали мне брать тупо направление и идти по карте на запад, авось куда-нибудь да приеду. Затея эта с моим баком, как выяснилось, сомнительна, на бездоре особенно. Так хоть у местных спросить получается где следующая заправка и сколько до нее км. Благо, сливать бенз в нычку пока не приходилось.
На самом деле, дорога — настоящий автобан, куча полос, выбирай какую хочешь, да и движения почти нет. Пара машин, несколько грузовиков в 5-10 минут. Да и этот поток постепенно уменьшается. Стали попадаться иностранцы. Но никто не шел по тому маршруту, который был у меня. Кто из Гоби, кто в попутном направлении и что там дальше — непонятно.
Дождь… Впервые застал дождь в степи. Грязь, слякоть, ехать быстро не получается, скользко и мотик водит. Хочется злую резину, как на
первомайке. Метзеллер сахара 3 — это конечно хорошо, но только на асфальте и легком бездорожье, и только там… Если поеду тут еще раз, то обязательно возьму шашки… На стоянке разложил карту и написал список поселков, через которые прокладывает путь навител. Записал их в блокноте и посчитал, что до границы осталось 1400км. Монголы на тенерках ошиблись, видимо посчитав, что я еду через поселок Алтай.
В обед повстречал англоговорящих французов Бруно и Туул, на лэнд круизе стареньком. Все таки встречаться с туристами — это как-то особенно. В этих местах французы катаются уже третий год подряд. Говорят, что там, куда еду я, красивые виды и горы, что очень радует. И вообще, подтвердили, что правильное направление взял. Им самим тоже хочется на север скатать, заодно попросили узнать как дорога. Еще рассказали, что в Монголии несколько путей. Северный, на который сверну завтра, средний, через поселок Алтай и южный, через пустыню Гоби. По среднему много камней и степей, он самый популярный и самый простой. Вечером, в поисках стоянки, наткнулся на этих же ребят. Попросился к ним в лагерь и попал на ужин с французским вином, сыром и итальянской пастой. Бруно фотограф, этим и зарабатывает. Вместе с Туул предоставляют туры по Монголии для туристов. Клево у них, душ есть, куча еды и места для вещей — это просто рай для человека-улитки.
Стоянка была рядом с кочевниками. Туул, пообщавшись с ними, сказала что разбивать лагерь можно не опасаясь. Ночью мне не спалось. Постоянно выглядывал из палатки, оценивая обстановку как суслик и забивался обратно в попытках уснуть…
Утром 25 июля до границы по плану оставалось еще три дня. Еще целых три дня этой долбанной гребенки. Хочется побыстрее выехать на асфальт, расслабиться и перестать думать о том, где дорога направление лучше. Так, за день при удачном раскладе получается пройти 250-300 км, а если не попасть под дождь, то и все 400.
Как же были хороши планы на карте, когда только задумался о трипе! Смотрел на гугл мапс и видел бескрайнюю степь, читал отчеты и представлял, как откручиваю ручку газа и вваливаю по азимуту от края до края монгольской степи. Вот именно так и разбиваются мечты о суровую реальность.
— и как обычно много фото
первая ночевка в палатке
на фоне Улан-Батора
монголы, подарившие карту
очередной перевал
еще туристы с гоби, но уже на четырех колесах
неподалеку от вулкана Хорго
старенький лэнд ровер французов
Випускний фініш
Впускний фініш
